Viaje a Cazorla (Jaén) del 17 al 25 de julio de 2021. Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas
Sábado 17 de julio de 2021
Salimos de Roda de Barà sobre las 8-9 con la idea de llegar a La Iruela hacia las 17:30 de la tarde.
Paramos a comer en Asador Alfonso VIII en Alcaraz, Albacete. Imprescindible la parada si se esta por la zona.
Tenemos 648 Km, 7:39 horas.
Tenemos reservado el alojamiento “Alojamientos Castillos de la Iruela, Calle la Sierra, carretera de la Sierra s/n, La Iruela”.
La Iruela es un pueblo situado en una pendiente, con empinadas calles y viejas tradiciones que se remontan hasta tiempos de la reconquista. Sabedor de su riqueza ha sabido guardar los tesoros de sus mejores artes culinarios o de sus devociones a las imágenes religiosas.
Los primeros indicios de la presencia humana en el entorno de la Iruela datan de La Edad del Cobre (III milenio a C.), con una intensa ocupación hasta la Edad del Bronce. En la segunda mitad del II milenio a C. se produjo un despoblamiento del área, que aún no se explican los investigadores, hasta que en el siglo II a C. asistimos a una proliferación de asentamientos.
En 1231 fue conquistada por el arzobispo de Toledo, don Rodrigo Ximénez de Rada, pasando a formar parte del Adelantamiento de Cazorla, gran señorío construido por el arzobispo y vinculado al arzobispado de Toledo.
En 1294 el arzobispo don Sancho de Castilla, con la intención de reforzar el alfoz de Cazorla, le dio La Iruela como aldea. Pero La Iruela no quiso sujetarse ni obedecer este privilegio dado a Cazorla, provocándose distintos enfrentamientos incluso violentos entre ambas poblaciones. Hacia el año 1366, durante el gobierno del arzobispo don Gome Manrique, militante en el bando de Enrique II, las villas y lugares del Adelantamiento quedaron divididas: mientras Cazorla siguió el partido de Pedro I; La Iruela secundó la política del arzobispo, concediéndole por ello el Villargo el 28 de junio de 1370.
Esta independencia duró poco ya que Cazorla consiguió del mismo arzobispo la anulación del privilegio a La Iruela, volviendo a su condición de aldea el 5 de agosto del mismo año. En 1378 recuperó su "autonomía municipal", con la concesión del privilegio de Villazgo por el arzobispo don Pedro Tenorio. De esta manera quedó sólo sujeta a la jurisdicción arzobispal de Toledo cuyos prelados nombraban alcaldes, escribanos y demás oficiales de justicia.
El conjunto de fortificaciones se levanta sobre una agreste peña, cortado en tajo por dos de sus frentes. El elemento más destacado es la Torre del Homenaje, rodeada de muros que apoyan en la roca y que delimitan un pequeño recinto. El segundo recinto está formado por restos de varias torres y muros, todos ellos apoyados en afloramientos rocosos. La entrada, en codo, se hacía a través de una de las torres. Dentro se ubica un amplio aljibe. Debió contar con un tercer recinto que completaba el conjunto. Al lado, las ruinas de la iglesia de Santo Domingo. Se edificó en el siglo XVI, dentro del recinto del castillo, bajo el mecenazgo de don Francisco de los Cobos e inspirada en modelos vandelvirianos. Era una iglesia de tres naves con testero plano. Conserva dos portadas, una lateral y otra a los pies, ambas con arcos de medio punto y lenguaje renacentista.
El Castillo de la Iruela
La Iruela se atisba a lo lejos en la inmensa roca sobre la que se asienta su Castillo en el que se han establecido tres épocas distintas de construcción desde los templarios medievales hasta los castellanos y nobles del XVI.
Los tres recintos amurallados de La Iruela son testigos de este paso del tiempo. Al pie de esta mole de piedra cargada de encanto y leyendas, se levanta el que fuera templo parroquial dedicado a Santo Domingo de Silos y que fuera construido por discípulos de Vandelvira que se encontraba a la sazón construyendo el templo de Santa María de Cazorla. Este templo ardió en la invasión francesa y más tarde se convirtió en cementerio.
Ruinas de la Iglesia de Santo Domingo de Silos
Sus primitivos cimientos fueron puestos poco tiempo después de la conquista de la ciudad, en el primer tercio del S. XIII, aunque la mayor parte de la construcción tuvo lugar en el S. XVI, bajo el auspicio de Don Francisco de los Cobos, Marqués de Camarasa. La elección del emplazamiento planteaba serios problemas arquitectónicos al tratarse de un lugar con construcciones antiguas y una topografía difícil. Sin embargo, este desafío sintonizaba con el espíritu renacentista que impone la capacidad racional del hombre ante cualquier adversidad, y que quedó fielmente plasmado con el modelo vandelviriano. El templo de Santo Domingo de Silos está articulado en tres naves, más alta y ancha la central, con un testero plano y un conjunto de capillas a ambos lados. El día 4 de junio de 1810 fue incendiado por las tropas francesas como venganza por la inhospitalidad que los vecinos habían mostrado hacia el invasor. Hoy aún se mantienen en pie algunas de sus zonas nobles. Sus ruinas se integran en el soberbio paisaje monumental del castillo y la sierra.
A las 21:30 tenemos reservado un tour nocturno de leyendas por Cazorla. Recorrido en el tren turístico de Cazorla. - Visita guiada a pie. Entrada a la Bóveda del río Cerezuelo. - Entrada al Castillo de la Iruela.
Domingo, 18 de Julio de 2021
Después de desayunar en el apartamento, vamos a Segura de la Sierra. 2 horas 87 Km.
De la Iruela al Mirador de las Palomas
Salimos de La Iruela y nos dirigimos al mirador del Puerto de las Palomas, 700m., antes tenemos el mirador del paso del Aire.
El Mirador del Puerto de las Palomas es casi la primera parada obligatoria para todo aquél que entra a la Sierra de Cazorla.
Está a 1200 metros de altitud y te da unas vistas impresionantes sobre todo el valle del Guadalquivir recién nacido. Es realmente espectacular todo lo que puedes ver, desde el Pico de Cabañas (2026 m.) a la derecha los Poyos de la Mesa, la ruta de la Cerrada del Utrero con la Cola de Caballo, hasta el pico del Yelmo (1809 m.) a la izquierda, ya en la Sierra de Segura.
Continuamos hasta Segura de la Sierra que pertenece a la red de Los Pueblos más bonitos de España y no es para menos: Segura de la Sierra es la escapada que todos necesitamos hacer al menos una vez en la vida.
La comarca con mayor número de fortalezas en Europa se sitúa en la provincia de Jaén, entre serranías, parques naturales y campos de olivares. No es raro recorrer la senda de los nazaríes simulando el camino que hacían en el Medievo hacia el reino de Granada y encontrarse un castillo presidiendo cada uno de los pueblos por los que se pasa.
La fortaleza de Segura de la Sierra, construida por los almohades sobre los restos de una vetusta atalaya de época romana, fue conquistada por los cristianos a mediados del siglo XIII. Fue profundamente transformado por la Orden de Santiago, que situó en él el centro de la Encomienda de Castilla, y que llegó a ser residencia del Gran Maestre de la Orden de Santiago en el último cuarto del siglo XV. Fue el eje de una de las entidades territoriales y jurisdiccionales más importantes de Castilla en el transcurso de los siglos XIII al XV por su privilegiado enclave fronterizo, territorio de frontera natural y cultural, entre las culturas musulmanas y cristiana.
La fortaleza de Segura de la Sierra fue el eje central en la formación de una de las entidades territoriales y jurisdiccionales más importantes de Castilla en el transcurso de los siglos XIII al XV.
Cuando hablamos de frontera lo hacemos, primero, en un doble sentido: espacial y temporal. Por un lado, la delimitación geográfico-política; por otro, en el siglo XV se produce el tránsito entre la Edad Media y la Edad Moderna, fractura que ocasionó cambios de mentalidad de gran calado en la constitución de la sociedad moderna. Pero también es una frontera cultural, pues aquí es donde se encuentran y separan las culturas musulmana y cristiana.
El valor patrimonial que reúne el Castillo de Segura y su villa, declarados Paisaje Pintoresco y Conjunto Histórico-Artístico, ha exigido una actuación enfocada hacia dos vertientes fundamentales: dar a conocer a sus habitantes la riqueza que su historia alberga, y ofrecer al visitante la posibilidad de sorprenderse al descubrir un mundo de tanta variedad y contraste.
El castillo de Segura de la Sierra ha sufrido a lo largo de la historia diversos procesos de abandono y desconsideración. Fue en los años 60 cuando tuvo lugar una restauración que, con mayor o menor fortuna, nos ha permitido la habilitación de este edificio histórico como espacio público. A finales del siglo XX y principios del XXI sufrió otro proceso de adecuación que, también, con mayor o menor acierto, nos ha llevado a reflexionar sobre la intervención museográfica. Y la conclusión es que las actuaciones en los edificios históricos deben llevar implícito un alto grado de sensibilidad a la hora de actuar sobre ellos.
La visita al castillo incluye la Torre de Entrada, el Patio de Armas, los Baños árabes, la Torre del Homenaje, la Capilla, el Aljibe, el Refectorio y los Adarves.
En Segura vivió desde que era niño el poeta Jorqe Manrique -su padre, Don Rodrigo de Marique, fue comendador de Segura- y aquí escribió buena parte de su obra. Este pueblo fue también lugar de inspiración para Francisco de Quevedo, del que cuentan incluso mantuvo un amancebamiento con una joven.
Segura de la Sierra es un pueblo de casas níveas, que parecen esconderse entre los pinares casi no queriendo quitarle protagonismo al desafiante castillo que vigila desde lo alto, quizás por respeto o prudencia. Así ha sido desde hace siglos, en un pequeño pueblo que se engrandeció con el paso de los musulmanes por España.
El castillo, que en sus inicios fue una alineación de varias fortalezas, esconde en su interior un aljibe, un patio de armas y unos baños árabes, señal de que en ese castillo residieron personalidades importantes. También se puede visitar la Capilla de Santa Ana, un guiño al arte mudéjar del siglo XIII y ejemplo de la huella que dejó la Orden de Santiago en estas tierras.
Otro de los regalos que ofrece la visita al castillo es la posibilidad de disfrutar de una de las panorámicas más sorprendentes del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. Montañas, bosques de pinares y el aire puro entrando directamente en los pulmones en lo alto de la fortaleza, evocando a un tiempo pasado en que la vista desde arriba era a modo de centinela.
La ruta por Segura de la Sierra suele hacerse desde abajo, pero nosotros lo empezaremos desde arriba una vez visitado el castillo.
Una vez visitado el castillo todo es cuesta abajo, a través de las peculiares calles de la villa. En 1972 Segura de la Sierra fue declarada Conjunto Histórico Artístico y su recinto amurallado se puede recorrer a través de las puertas que quedan aún en pie, para desgranar toda la riqueza histórica que guarda.
Son varias las paradas que hay que hacer. Al atravesar una de las puertas de la muralla aparece el Ayuntamiento con su imponente portada renacentista que fue en su día Colegio de Jesuitas. El Ayuntamiento de Segura de la Sierra, antiguo Colegio de Jesuitas, es un edificio de dos plantas separadas por cornisa. El exterior concentra los dos elementos más interesantes: la portada, en la fachada principal y una ventana en el lateral.
La portada, renacentista, consiste en una puerta con arco adintelado, flanqueada por columnas de fuste estriado sobre pedestal y rematada por entablamento, en cuyo friso descansan las ménsulas que sujetan el balcón del segundo cuerpo; éste tiene un tramo central coronado por frontón triangular con pináculos piramidales, ocupado por la puerta del balcón, y dos laterales, más bajos, con escudos.
La ventana, renacentista igualmente, es rectangular, se enmarca por pilastras y entablamento y sobre la cornisa de éste se coloca una cartela, en el centro, y pináculos en los extremos. Por decoración tiene placas talladas en el fuste de las pilastras y en el friso del entablamento.
Más adelante se encuentra la Iglesia de Santa María del Collado, de arte románico y compuesta por tres capillas. Tuvo que ser restaurada en 1814 ya que las tropas de Napoleón la incendiaron, pero aún conserva un Cristo Yacente de Gregorio Fernández de valor incalculable. Frente a la Iglesia se encuentra la llamada Fuente Imperial, una fuente con el escudo de Carlos V que data de 1517.
Bajando por la calle de la Iglesia se llega a los Baños Árabes. Hemos de trasladarnos aproximadamente al siglo XI (aunque algunos apuntan a tres siglos atrás) para imaginar estos baños, de los pocos que se conservan en la región, en su máxima plenitud. Además de haber sido restaurados la visita es gratuita y, junto con los que hay en Jaén capital, son los únicos que existen en la región.
Segura de la Sierra fue el lugar donde se dice que nació el poeta Jorge Manrique, probablemente porque su padre era el administrador de la encomienda de la villa, aunque no hay documentos que acrediten dicho nacimiento. La casa de Jorge Manrique también se encuentra en la ruta por Segura de la Sierra, un edificio del siglo XIV con el escudo de la familia Figueroa en el portalón, insignia de la familia del literato, y la Cruz de la Orden de Santiago. Jorge Manrique de hecho tiene su propio mirador, junto al Ayuntamiento, con una escultura del autor leyendo frente a una vista impagable, algo que ha hecho merecedor al pueblo del título de Paisaje Pintoresco.
Segura de la Sierra cuenta con una Plaza de toros de planta cuadrangular que es una de las más antiguas de España. Si, no es redonda como las demás.
Comemos en La Mesa Segureña Postigo, 2.
Por la tarde visita al embalse de El Tranco en un barco solar, salida a las 17:50. Carretera A-319 km 75, Poblado del Tranco s/n – 23337, Hornos
El único medio mecánico autorizado para surcar las aguas quietas del pantano es este barco, que se toma en uno de sus extremos. Realiza dos rutas de, aproximadamente, una hora de duración cada una: la ruta del norte sube por el brazo izquierdo para contemplar al fondo el encantador pueblo de Hornos de Segura, declarado conjunto histórico, y, al final, la cascada del Chorreón, uno de los rincones más bellos de este espacio. La ruta del sur o de Bujaraiza conduce hasta las proximidades de la sierra de Las Villas y durante el trayecto se contempla el pico Banderillas, de casi 2000 metros de altura, y las ruinas del antiguo castillo de Bujaraiza. Cuando se aproxima a la cortijada del Cerezuelo, el barco rodea el gigantesco islote Cabeza de la Viña, moteado de pinares.
Actualmente solo hace una ruta, mezcla de las dos.
Lunes, 19 de Julio de 2021
Tenemos que estar a las 8:00 en la piscifactoría del rio Barosa donde nos recogerán para hacer una excursión, 4 x 4.
Ruta: Los Lagos y Nacimiento del Río Borosa. Ruta 4×4
Nos esperan densos bosques de pinares en los que habitan grandes mamíferos, altiplanicies como las Navas, espectaculares vistas de los valles de alta montaña, los picos más altos de estas serranías, flora única de y al final del trayecto… dos esmeraldas escondidas entre las montañas: «Laguna de Valdeazores», donde nos sorprenden fochas, ánades reales, y el «embalse de Aguas Negras», hasta allí llegamos con el 4 x 4, conjunto de estanques naturales a una altura que permite contemplar la inmensidad del parque.
Cuando finaliza el recorrido para la ruta de media jornada, continuaremos a pie, siguiendo el cauce del río Borosa, hasta encontrar el coche en la piscifactoría.
Realizamos esta ruta en descenso, partiendo de la laguna de Aguas Negras, a la que hemos llegamos en 4X4, que son las que tienen permitido el acceso a la cabecera del río Borosa. Desde allí avanzamos bordeando este embalse para llegar a la presa y subir por el barranco de Rambla Seca hasta localizar el nacimiento de Laguna Negra o del río Borosa, volvemos sobre nuestros pasos e iniciamos el descenso, cruzando los túneles y visitando decenas de rápidos, pozas y cataratas que producen sus aguas, destacando, por supuesto, el salto de los Órganos. Ya por pistas forestales más tranquilas seguimos bajando cruzando numerosos puentes, desviándonos para admirar la cerrada de Elías y finalizar los 12 km largos en la piscifactoría. Es la ruta más visitada del Parque Natural de las Sierra de Cazorla, Segura y las Villas.
Cena en el mesón Don Chema. Excelente para probar la cocina de montaña y de caza.
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| Cazorla: Casa de las bicicletas |
Martes, 20 de Julio de 2021
Tenemos reservada una visita a una almazara y olivar, Oleicola San Francisco. Begijar, Jaen, a las 9:45
A continuación, vamos a visitar la ciudad de Baeza:
Cosas que ver: la Plaza de Pópulo, con la icónica Fuente de los Leones en el centro. Desde aquí podrás contemplar las antiguas Carnicerías, la Audiencia Civil y las Antiguas Escribanías, hoy sede de la oficina de turismo de la Junta de Andalucía.
Continuarás hacia la Plaza de Santa María, corazón monumental baezano, donde se concentra el mayor número de monumentos de la ciudad: las Casas Consitoriales, la Fuente de Santa María, el Seminario de San Felipe Neri, actual sede de la Universidad Internacional de Andalucía y la Catedral, de estilo renacentista.
Paseo de las Murallas hasta llegar a la Plaza de la Santa Cruz, donde se encuentra la Iglesia románica de la Santa Cruz y el majestuoso Palacio de Jabalquinto. A continuación iremos hasta la Antigua Universidad de Baeza, para finalizar en la Plaza del Mercado, centro neurálgico de la ciudad.
Ruta:
Comemos en: Nuevo Casino de Baeza. Calle San Pablo, 24, menú excelente.
Desde aquí nos trasladamos a Ubeda declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Durante el recorrido contemplaremos edificios de gran calado, fruto del genio arquitecto del Renacimiento Jienense, Andrés de Vandelvira, tales como el Palacio Vázquez de Molina, sede del ayuntamiento de la ciudad o el Palacio del Deán Fernando Ortega, actual Parador de Turismo.
Veremos la Sacra Capilla del Salvador, el Palacio de los Mancera, la Casa del Obispo y el Antiguo Pósito o Basílica Menor de Santa María de los Reales Alcázares. Después visitaremos la Plaza del Ayuntamiento y Palacio Vela de los Cobos, continuando con la Plaza del Mercado donde verás la Antigua Casa Consistorial y la Iglesia de San Pablo.
Veremos la Calle Real donde está el Palacio de los Condes de Guadiana, la Plaza de San Pedro y el Palacio de la Familia Orozco. Al finalizar la Sinagoga del Agua.
Imprescindible Plaza Vázquez de Molina.
Esta ruta, que hicimos nos da una visión general:
Miércoles, 21 de Julio de 2021
Tenemos visita guiada a las 11:00 para visitar Jaén, con la entrada a los principales monumentos incluidos.
Imprescindible:
Iglesia Catedral de la Asunción de la Virgen:
El monumento más importante que ver en Jaén, es la Iglesia Catedral de la Asunción de la Virgen, que aunque como casi todas las catedrales de España no deja de ser una mezcla de estilos, en su conjunto está considerada como la más importante catedral renacentista del país.
No fue ésta la primera catedral existente en Jaén, pues la actual se alza sobre un templo gótico que tras vicisitudes varias y particularmente tras el derrumbe del cimborrio en 1525, acabó por sucumbir. Es en este momento en que toma relevancia el arquitecto Andrés de Vandelvira, considerado como uno de los más importantes arquitectos renacentistas españoles, y del que conoceremos parte de su obra en las monumentales Úbeda y Baeza.
Lo primero que nos llama la atención en la Catedral de Jaén es su esplendorosa fachada, que fue ejecutada en la segunda mitad del XVII ya en estilo barroco. Destacan las grandes columnas corintias que sustentan el segundo cuerpo de la fachada, así como la enorme cantidad de esculturas, unas dentro de hornacinas, otras sobre pedestales: San Pedro y San Pablo en el cuerpo inferior y distintos santos de la iglesia sobre la balaustrada superior. Sendas torres campanario cierran la fachada principal por sus extremos.
Llama la atención los varios balcones existentes en la parte superior del primer cuerpo de la fachada. Es algo que se repetirá en el interior de la nave.
Entre los tesoros que encontramos al visitar la Catedral de Jaén merece la pena resaltar la Capilla Mayor o del Santo Rostro, con su retablo neoclásico. En esta capilla se guarda una reliquia principal de la iglesia: el Santo Rostro. O lo que es lo mismo, el paño con el que Verónica limpió la faz de Cristo durante su último trayecto por la Vía Dolorosa de Jerusalén.
No menos interesante resultan el enorme coro que está compuesto por 148 sitiales, el precioso trascoro diseñado en mármol y dedicado a la Sagrada Familia o la sala capitular y la sacristía, ambas obras proyectadas por Andrés de Vandelvira y consideradas como uno de los grandes momentos del Renacimiento en España.
Ayuntamiento de Jaén
El Palacio Municipal, levantado sobre las ruinas de uno privado a principios del pasado siglo y objeto de continuas reformas, es un noble edificio de aires renacentistas algo peculiares, con una artística portada central de balcón y ventanales adintelados y dos cuerpos laterales más bajos; el Palacio Episcopal forma parte de un conjunto eclesiástico adosado a él y nació de las sucesivas restauraciones de un regio edificio renacentista que hoy se levanta sobre una escalinata central de acceso a una fachada de tres plantas, con entrada de columnas clásicas y profusión de rejería, escudos y balconada, frontón y arcos en galería, amén de la esbelta torre cuadrangular que flanquea el recinto.
Baños árabes y el palacio de Villadompardo
Tras conocer la Catedral de Jaén nos dirigimos al Palacio de Villadompardo, que es donde vamos a conocer el segundo de los grandes monumentos que ver en Jaén.
Como en toda Andalucía, los vestigios legados por la época de dominación árabe se encuentran dispersos por toda la ciudad. El más interesante de todos ellos son los Baños Árabes, que si han resistido al paso del tiempo es porque cuando los Condes de Villardompardo alzaron sobre el mismo lugar su palacio (esto fue en el siglo XVI), no destruyeron los viejos baños sino que simplemente rellenaron los huecos con abundante tierra para permitir cimentar su nueva mansión.
De hecho, no fue hasta 1913 en que los Baños Árabes de Jaén fueron redescubiertos y a partir de 1936 cuando empezaron los trabajos de restauración, a fin de sacar a la luz tan importante legado. Algo que no concluyó, en realidad, hasta 1984, gracias a un trabajo dirigido por el arquitecto Luis Berges Roldán, que fue merecedor del premio Europa Nostra, que premia la excelencia en la conservación del patrimonio cultural.
Lo cierto es que estos baños árabes de Jaén, que probablemente tenían su origen en el siglo XI, son una auténtica maravilla. Con razón están considerados como los mejor conservados de España, pudiéndose distinguir perfectamente las distintas salas de baño (la fría, la templada y la caliente) con los habituales lucernarios en estrella, así como el vestíbulo.
Iglesia de la Magdalena
Muy cerca de los Baños Árabes encontramos otro de vestigios que nos la legado la civilización musulmana en Jaén. Aunque este podría pasar desapercibido a primera vista. Se encuentran en la Iglesia de la Magdalena, que fue alzada sobre una antigua mezquita.
El vestigio musulmán debemos encontrarlo en el patio de la iglesia. La alberca que encontramos en el centro del mismo fue la existente en el patio de abluciones de la mezquita islámica. De hecho, también la única torre-campanario de la iglesia fue en su tiempo el minarete del templo musulmán.
Plaza de la Concordia
Frente a la plaza de la Concordia se alza el monumento a las dos grandes batallas que se desataron en tierras de Jaén. Las esculturas, obras del artista Jacinto Higueras, rememoran las contiendas que enfrentaron a cristianos y musulmanes en las Navas de Tolosa en 1212 y la batalla de Bailén de 1808.
Pequeña ruta:
Comemos en la Taberna del Volapié, bien.
Después de comer vamos a ver las mejores vistas de Jaén por el mirador de la carretera de circunvalación.
El castillo de Santa Catalina
Se sabe que el Cerro de Santa Catalina lleva siendo ocupado desde hace varios milenios. Aquí se han encontrado vestigios de la Edad de Bronce, por ejemplo. Sin embargo, un primer recinto defensivo habría sido edificado por los íberos, para continuar con funciones similares en tiempos fenicios y romanos.
Sin embargo, lo que podemos visitar en la actualidad hacer referencia al Alcázar Nuevo erigido en tiempos cristianos, que habría sustituido al Alcázar Viejo, que habría sido la edificación existente en la época islámica y que se habría localizado justo donde hoy encontramos el Parador de Turismo.
Aunque los franceses ocuparon, modificaron y finalmente volaron parte del Castillo de Santa Catalina durante la ocupación napoleónica, entre lo recuperado y lo restaurado, lo cierto es que esta visita resulta realmente interesante.
Durante el recorrido por el Castillo de Santa Catalina podemos pasear por el adarve que recorre toda la muralla, además de la prisión o mazmorra, la Torre Albarrana que hoy alberga la Capilla de Santa Catalina o la Torre del Homenaje.
Cruz del Castillo
Desde el Castillo de Santa Catalina, un sendero de no más de doscientos metros nos permite alcanzar la Cruz del Castillo, un lugar de vistas privilegiadas que nadie debe perderse.
La historia cuenta que cuando Fernando III conquistó la ciudad a los árabes, mandó colocar en el punto más alto de la ciudad (es decir, en el cerro), una cruz cristiana. Por lo visto, la primera fue cruz habría sido la misma espada que el rey santo habría clavado en tan insigne lugar.
Lo cierto es que la cruz actual es bastante reciente, de mediados del siglo XX. Habría sustituida a una cruz anterior, bastante más pequeña. Sin embargo, si realmente merece la pena acercarse hasta aquí no es por la cruz si no por las maravillosas vistas que de toda la ciudad y los alrededores se disfruta desde este lugar. De hecho, es el único lugar del cerro desde donde se hace visible la Catedral, por ejemplo. A la derecha, se puede observar Sierra Mágina, otro de los parques naturales de Jaén. Los días claros, incluso se alcanza a divisar Sierra Nevada.
Parador de Turismo
N podemos acercar al adyacente Parador de Turismo, que es uno de los más emblemáticos de la cadena hotelera. Se alza en el mismo lugar en que hace ochocientos años existía el Viejo Alcázar musulmán y la verdad es que resulta una edificación encantadora, perfectamente integrada en este entorno, aunque se trate de una construcción de nuevo cuño que data de 1965.
Merece la pena echar un vistazo a las distintas dependencias, con el debido respeto y discreción, pues no deja de tratarse de un hotel, quizá con la excusa de tomarse un café en el salón-bar del Parador.
La vuelta la hacemos por la carretera que pasa por Mancha Real, hasta Torres.
De Torres, uno de los pueblitos de casas blancas y callejones sinuosos que se ubican en los límites del parque, desde allí sale la carretera hacia el paraje de Fuenmayor, un recorrido de siete kilómetros repleto de cerezos que, en el inicio de la primavera regala una imagen única al inundar el clásico paisaje del olivar de pétalos blancos. En el camino van apareciendo diversos cortijos, algunos reconvertidos en alojamientos rurales y otros que aún funcionan como viviendas. Desde Fuenmayor a la cascada de Zurreón.
Desde aquí, vamos hasta Albanchez de Mágina.
Estas dos rutas nos permiten dar un pequeño vistazo al Parque Natural de Sierra Mágina. Podremos ver las mejores instantáneas de todo el parque. Durante el trayecto, es recomendable pararse en los miradores habilitados para contemplar la mágica vista de Torres incrustado entre dos montes.
Desde aquí, hasta La Iruela.
Jueves, 22 de Julio de 2021
De La Iruela a Poyotello, pasando por Hornos
Partiendo desde Hornos Segura en dirección a Santiago de la Espada, podemos recorrer en coche la carretera A-317a, que nos va ofreciendo una panorámica de la zona y a cuyo paso encontraremos algún mirador como el de Las Celadillas, Mirabuenos.
El pueblo de Hornos ocupa un escarpe rocoso situado en el extremo noroccidental del pantano y sirve de atalaya. Este pequeño pueblo blanco también cuenta con su propio castillo medieval y un bonito casco histórico con algunas joyas como la Iglesia de la Asunción.
Desde Poyotello, tenemos una ruta para ver la Cueva del Agua
La Cueva del Agua es una gruta de roca caliza, donde la espectacularidad y estruendo de sus saltos de agua en periodo de deshielo y por las formaciones estalactíticas tan caprichosas que posee la hacen un paraíso natural espectacular. Aquí se funden el agua del río Tíscar entre saltos, pilones, cascadas y fuentes, y la roca del Monte del Caballo.
Sabemos que los homínidos habitaron la Sierra del Agua (me refiero en sentido amplio a las sierras de Cazorla, Segura y aledañas, un macizo montañoso de 650.000 hectáreas) desde el Paleolítico Inferior.
En justicia y con todo merecimiento esos fueron los primeros serranos que dejaron sus huellas en la montaña y sus depresiones.
De regreso, comemos en Pontones, en la Casa del Cordero, 637179253. No se puede dejar de visitar este restaurante, increíble.
Desde aquí, ruta al nacimiento del Segura
Este río es bien conocido por los habitantes de las provincias de Jaén, Albacete, Murcia y Alicante por las que transcurre realizando un recorrido de más de 300 km.
El río Segura, uno de los más importantes ríos de España nace en la Sierra de Segura a 5 kilómetros de Pontón Bajo, en una pequeña aldea llamada Fuente Segura, perteneciente al municipio de Santiago-Pontones en la provincia de Jaén. Para llegar a su nacimiento es necesario recorrer algunas carreteras complicadas en la provincia de Jaén, con curvas muy continuadas que solo permiten una media de unos 35 km por hora.
El sitio es muy bello. Las aguas transparentes parecen llamarnos a los visitantes para que nos adentremos en la cueva. La leyenda dice que fue descubierta cuando dos bueyes uncidos en un yugo se acercaron a beber y fueron adentrándose en la cueva, desapareciendo dentro de ella, al no percibir que estaban entrando por ser el agua tan transparente.
Desde aquí atravesamos el parque durante más de 3 horas por los campos de Hernán Pelea o Perea, paisaje extraordinario y que en invierno debe estar increíble y en primavera debe ser todo verde, se trata de una altiplanicie kárstica de una altitud media de entre 1600 y 1700 m y una extensión de más de 5.000 ha, siendo de esta manera el altiplano más extenso de España. Se trata de la principal esponja de agua para las cabeceras del Segura y Guadalquivir y de muchos de sus afluentes principales.
Salimos al Camping del Puente de la Herrerías y de aquí a La Iruela.
Viernes, 23 de Julio de 2021
Para llegar al nacimiento del Guadalquivir vamos a entrar por un camino algo más largo para ver nuevos paisajes, vamos por el Mirador de Riogazas y luego por el mirador del Chorro. El Guadalquivir es el gran río de Andalucía. El río nace en Cazorla, en el término de Quesada. Para llegar se debe cruzar el legendario puente de las Herrerías, del que se dice que se construyó en una solo noche para que Isabel la Católica pudiera llegar a Granada, y seguir una pista paralela al río reciente. El Guadalquivir, el 5º más largo de la Península, se llamó primero Baits, que luego dio origen a la palabra «Betis» y nombró a toda una provincia romana. Si visitáis la zona os recomendamos el castillo templario de la Yedra, a los pies de la Peña de los Halcones.
Justo donde se sitúa el cartel del Nacimiento del Río Guadalquivir hay unas escaleras que hay que bajar. El nacimiento cuenta con varias cascadas en la que el caudal dependerá de la época del año en que lo visites. Ruta de apenas 1Km.
Podemos hacer una pequeña ruta hasta el Valle de los Tejos milenarios, singular rincón de excepcional belleza donde encontramos magníficos ejemplares de Tejo (Taxus Baccata); algunos de ellos superando los mil años de antigüedad y convirtiéndose en los Tejos más viejos de Europa. Así mismo, destaca uno de ellos que supera los nueve metros de diámetro.
Iniciamos la ruta junto al nacimiento del Rio Guadalquivir en la Cañada de las Fuentes, Son 5,5 Km.
Desde aquí vamos al Puente de las Herrerías.
Al terminar nos dirigimos al Chiriguito Cerrada de Utrero, para comer. Teléfono 617488973.
A continuación haremos otra pequeña ruta.
El paraje conocido como Cerrada del Utrero-Linarejos es una magnífica obra natural esculpida por el río Guadalquivir en la roca caliza de este entorno. El sendero, de 1,7 km nos lleva en un recorrido circular que rodea el peñón del Lanchón y nos regala preciosas vistas sobre la cascada Cola de Caballo o cascada de Linarejos.
El itinerario parte de la zona conocida como el Valle, junto al punto de información Cerrada del Utrero, donde podemos recoger información sobre rutas a realizar por la zona. La primera parte del recorrido, hasta la cascada, es empinado y tortuoso; el regreso, sin embargo, se realiza por una apacible pista de tierra.
Ruta fácil de la Cerrada del Utrero en Sierra de Cazorla. Un recorrido circular muy atractivo de unos 2 kilómetros (45 minutos) atravesando un desfiladero surcado por el río Guadalquivir, con la bonita Cascada de Linarejos, estaba seca.
La Ruta de la Cerrada del Utrero es un paseo fácil y muy atractivo que discurre por la ladera de un pequeño desfiladero horadado por el río Guadalquivir y nos lleva a los pies de la Presa del Embalse del Utrero. Luego el paisaje se abre y nos permite contemplar la bella Cascada de Linarejos o Cola de Caballo. Además, en la segunda parte del trayecto se puede disfrutar de las vistas del valle desde un mirador. Finalmente atravesamos un frondoso pinar para volver a la carretera, a pocos metros del inicio de la ruta.
Antes de llegar al puente, tomamos a la izquierda por una senda señalizada que nos sumergió en una estrecha garganta de rocas calizas con mucha vegetación. Al principio ascendemos por la ladera caminando por un suelo rocoso y de tierra, protegidos por unas barandillas.
Mientras atravesábamos la Cerrada del Utrero disfrutábamos de la compañía del sonido de las aguas del río. Durante la primera parte de la ruta también transitamos por varios tramos de escaleras de piedra.
Más adelante descendimos por unas escaleras hasta la Presa del embalse del Utrero.
Contemplamos el salto de agua de la presa que dejaba escapar al río Guadalquivir hacia el final de la garganta.
Descendimos por unas escaleras junto a la presa y siguiendo el cauce del río salimos de la Cerrada del Utrero a una pista de tierra más abierta.
Cuando entramos en la pista nos asomamos a un mirador para contemplar en la otra orilla las aguas del arroyo de Linarejos que se precipitaban al río Guadalquivir por la bella Cascada de Linarejos o Cola de Caballo.
Además, ente los riscos de roca caliza se refugiaban diversas aves que volaban entre las paredes verticales.
Después continuamos por la pista que bordeaba el impresionante Peñón El Lanchón (1.089 metros). Durante el trayecto encontramos unos curiosos bancos de piedra pegados a las paredes de roca, que se asomaban al valle.
Poco a poco llegamos hasta un Mirador de piedra, desde donde se obtenían unas fantásticas vistas del paisaje natural de esta parte de la Sierra de Cazorla.
Esta es la ruta que hicimos
Sábado, 24 de Julio de 2021
De la Iruela al Santuario de la Virgen de Tiscar, visitando:
Cazorla:
Cazorla tiene todo el encanto que presentan los pueblos andaluces. Casitas encaladas, plazas llenas de flores, mercados a reventar de productos de la zona. Recorrer sus calles más céntricas, a paso lento por sus empinadas cuestas, debería estar incluido en tus planes.
Llegado el momento alcanzarás el balcón de Zabaleta, desde el cual tendrás la estampa más característica de Cazorla.
Encaramado en su roca se encuentra el castillo de la Yedra, de origen árabe pero modificado a su aspecto actual durante la reconquista castellana. Hoy en día alberga en su interior el museo de Artes y Costumbres del Alto Guadalquivir.
Iglesia de Santa María
La iglesia de Santa María fue sin duda la sorpresa que nos dio Cazorla. Mandada a construir por un ilustre ubetense que se empecinó en construirla sobre el río Cerezuelo, encajada entre dos montañas, la historia de la iglesia tiene miga.
Nunca llegó a construirse completamente ya que unas fuertes lluvias hicieron que se derrumbara casi en su totalidad. Años más tarde, durante las guerras napoleónicas, fue incendiada.
No las tuvo todas consigo esta iglesia. Desde hace unos años, tras ser restaurada parcialmente, hoy sirve como espacio de eventos municipales al aire libre y en su torre se ubica la oficina municipal de turismo.
Los restos de la iglesia de Santa María, tiene muy mala suerte, pero ahí sigue estoica.
Sin embargo, lo más curioso de la iglesia está por debajo de la misma.
Para proyectar este templo en la ubicación deseada, el insigne arquitecto Vandelvira decidió canalizar el río Cerezuelo bajo una bóveda que discurriría bajo el templo y la Plaza Vieja.
Merece la pena realizar la visita guiada que parte de la Oficina de Turismo para contemplar de primera mano esta obra de ingeniería. No sabemos en otra época pero por allí corre mucha agua. E impresiona.
Más de 100 metros de pasarela colgante sobre el río Cerezuelo y bajo la Plaza Vieja de Cazorla.
Dejamos las leyendas de la Yedra y nos vamos a unas de las ruinas más bellas de Jaén: las de la iglesia de Santa María. Se trata de un interesante testimonio de la arquitectura renacentista. La cúpula, las pilastras y otros vestigios muestran la sobriedad decorativa anterior al Barroco, estilo que rápidamente dominaría las artes españolas desde el siglo XVII.
Pero lo que llama la atención al viajero es la ruina del interior de la iglesia. Por un lado, nunca se llegó a terminar, pero, además, una tormenta e inundación a finales del XVII provocaron muchos daños en la estructura.
Castillo de las Cinco Esquinas y se levanta en el Cerro Salvatierra a más de 1.100 metros de altura en la vertiente occidental de la Sierra de Cazorla.
Su construcción data del siglo XIII, ya en época cristiana, y debe su nombre a la torre del homenaje de planta pentagonal.
Si bajamos a la Plaza de Santa María —donde se ubica también la conocida Fuente de las Cadenas— para una caña y una tapa, una de las liturgias irrenunciables del buen cazorleño.
Comer y beber en Cazorla es un deleite. La localidad andaluza sabe pasárselo bien, pese a que en los últimos años ha seguido perdiendo población hasta sumar algo menos de 7.500 vecinos.
También en la Plaza de la Corredera encontraremos buenas muestras de la gastronomía jienense: aquí saben dos o tres cosas sobre el aceite de oliva…
Una vez que hemos recuperado las fuerzas miramos un poco más allá del pueblo y nos encontramos con uno de los enclaves naturales más bellos de España: el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas.
Bóveda del Río Cerezuelo de Cazorla:
La Bóveda que cubre al río Cerezuelo se diseña para construir la Iglesia de Santa María. De medio cañón, muy compacta, la Bóveda, se adapta a los desniveles del río en todo el trazado de la plaza de Santa María.
Su construcción solventa el problema de incomunicación de las dos márgenes del río de Cazorla, para lo cual se emprende la obra de construcción de la impresionante bóveda que lo cubre, permitiendo diseñar un extenso espacio planificado urbanísticamente, donde se colocarían las nuevas dependencias públicas presididas por un gran templo.
Ruta, Cazorla - Rio Cerezuelo - cascada de la Malena – Cazorla
Partimos de la plaza de Santa María de Cazorla subiendo por el lateral de las ruinas de la Iglesia del mismo nombre y de la bóveda sobre el rio Cerezuelo, subimos en principio dejando el rio a la izquierda. Llegamos a la primera poza que se denomina “pilón del Alpargate”, algo más arriba los restos de la central eléctrica. Cruzamos el rio varias veces, el paisaje es muy sombreado gracias a los nogales, chopos e higueras, sin duda es de agradecer en pleno verano.
El rio se encajona y nos sorprendes con preciosos saltos de agua. Cruzamos el rio con unos puentes de madera que encajan perfectamente en el entorno.
Dejamos el molino de Tiscar a la izquierda y el camino ahora se pone mas empinando y se aleja del cauce del rio, las vistas de Cazorla son preciosas. Legamos a una antigua calera, donde se extraía la cal de la piedra caliza.
Pasamos junto a la cascada Malena, en nuestro caso no había agua, el verano no perdona, dejamos la misma a la izquierda, y nuestro camino siempre a la derecha por dónde va la canalización del agua para el riego (antes era una acequia) que alimenta la frondosa huerta y Cazorla siempre al fondo.
Cruce con el sendero SL-A 265, que nosotros no cogeremos, descendemos hacia el Castillo de Yedra, pedregoso, muy empinado y algo peligroso.
Ultimas vistas de Cazorla y en unos metros estamos de nuevo en las ruinas de la Iglesia de Santa María.
Castillo de Yedra:
De origen musulmán fue terminado tras la Reconquista dominando el estilo gótico propio de la Baja Edad Media.
A día de hoy no solo es uno de los símbolos de Cazorla, sino que también alberga el Museo de Artes y Costumbres Populares del Alto Guadalquivir que combina vestigios artísticos con recuerdos militares además de útiles de cocina o instrumentos de trabajo textil: una buena forma de acercarse al pasado cazorleño.
Pero la visita al Castillo de la Yedra, como a cualquier castillo, siempre despierta la imaginación… y la poesía:
Cuenta la leyenda que un rey musulmán castigó a su hija encerrándola en las mazmorras del Castillo de la Yedra.
Cuando los cristianos entraron en Cazorla tras expulsar a los árabes unos gritos les llevaron a entrar en las cuevas del castillo: era la hija del rey que se había transformado en un ser diabólico mitad mujer, mitad serpiente.
Se le conoce como la tragantía y, desde entonces, sigue aterrorizando al pueblo.
Nos trasladamos a Quesada.
Comemos en el restaurante El Curioso, Calle Murillo 20, 953734153. Bien.
Otro de los pueblos más bonitos de la zona es Quesada, uno de los lugares con más patrimonio cultural e histórico de la región.
Quesada es un municipio andaluz de la provincia de Jaén, situado en el término del Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas. En su término municipal se encuentra el nacimiento del río Guadalquivir, en la Cañada de las Fuentes.
El castillo de Tíscar, el cual apenas conserva una torre en buen estado, se encuentra junto a la Cueva del Agua, un verdadero monumento natural con una impresionante cascada en su interior, la cueva se considera como una de las más deslumbrantes maravillas geológicas de la provincia de Jaén. (No tenía Agua)
Situado entre dos montañas, inserto en un entorno de pinos, rocas y olivares, con abundantes fuentes de agua, se encuentra el Santuario de Tíscar, de mediados del siglo XX. En el Santuario permanece la Virgen que también lleva su nombre, Nuestra Señora de Tíscar, patrona de Quesada y del Adelantamiento de Cazorla.
Sobre una elevación del terreno, conocido como Peñas Negras, se levantó en otro tiempo un importante castillo árabe que servía como punto de referencia y control en todo el territorio.
El Torreón del Infante Don Enrique, data de principios del siglo XIII, es una torre de mampostería regular de 10,40 metros de altura y 5 metros de diámetro. Su función era vigilar el movimiento de tropas en el camino del reino nazarí de Granada en la época de la Reconquista.
Su casco antiguo es la demostración de las épocas que pasaron por la localidad. Se encuentran restos de época visigoda, musulmana y cristiana. Se puede visitar el arco de los santos, el arco de la manquita de Utrera, la Iglesia de San Pedro y San Pablo, la iglesia de la Inmaculada Concepción, la Plaza de la Lonja y el rincón de la poesía.
La Cueva del Agua de Tíscar es una de las primeras grutas naturales descubiertas en España, conocida también como Gruta de las Maravillas, debido a la luz, agua y formas espectaculares de saltos de agua en época de deshielo y sus formaciones estalactíticas. Durante milenios, la acción modeladora del agua del rio Tíscar sobre la piedra caliza del Monte del Caballo ha esculpido en sus muros estalactitas. El agua aparece y desaparece en este tramo, y se precipita filtrándose en la roca creando a su paso cuevas, fuentes y cascadas, en el que se han encontrado pinturas rupestres, la huella de sus primeros habitantes. Esta cueva se encuentra incluida en el catálogo de manantiales y fuentes de Andalucía de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
El acceso al interior de la misma se realiza a través de un túnel cavado en la roca de 15 metros de longitud. A continuación, unas escaleras dirigen a una plataforma que sirve como mirador del interior de la cueva.
Domingo, 25 de Julio de 2021
Regreso a casa, pero antes un pequeño paseo por la Iruela, para despedirnos de este hermoso lugar, que el primer día vimos de noche.
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